Não é dificil criar o Ecossistema perfeito em sua casa,precisamos é de saber algumas noções básicas da Quimica da água e da Biologia própria de cada ser que se propõe ter.Por isso sugiro que antes de avançar para a aquisição de um aquário leia muito sobre o que vai fazer.Não é difícil,também não é fácil...É executável como qualquer outra coisa,com os conhecimentos certos!
Vou agora dar umas dicas sobre esta vertente da Aquariofilia,os aquários plantados.
Antes de tudo terá de ler muito antes de se aventurar num aquário.É necessário saber as noções básicas da quimica da água.Alguns parâmetros indispensáveis como o PH , GH (Dureza Carbonatada), KH (Dureza Geral), ou a Amónia, Nitratos (NO3), Nitritos (NO2) ,terão de ser sabidos de trás para a frente.
Aconselho a leitura deste site antes de mais: http://fins.actwin.com/mirror/pt/begin.html
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Cada planta,cada peixe precisam de certas condições idênticas às que têm no seu ambiente natural. Há plantas e peixes que preferem águas mais macias (PH inferior a 7) ,outros que preferem águas duras (PH superior a 7).Há peixes que preferem a água a temperaturas mais altas,temperaturas a que certas plantas não sobrevivem. Portanto antes convém pensar nas compatibilidades,de modo a que o seu aquário se mantenha estável. Um biótopo é uma boa maneira de contornar este problema,visto que é um aquário só com plantas e peixes de determinada zona do globo.Mas para isso há que pesquisar primeiro,ver que peixes são compativeis (há peixes que são predadores de outros) e que plantas se enquadram no aquário em questão.
O Ciclo do Azoto
Um aquário bem ciclado é meio caminho andado para os peixes estarem saudáveis. Um dos principais erros de iniciante é colocar peixes num aquário não ciclado. O ciclo do azoto é feito por bactérias nitrificantes que transformam os dejectos da Fauna do aquário em substâncias menos tóxicas.Os dejectos acumulados formam Amónia,extremamente tóxica e mortal para os peixes.As bactérias,que se alimentam de Amonia,transformam-na em Nitrito,esta substância já menos tóxica mas também perigosa,e depois em Nitrato,esta já menos tóxica e facilmente assimilada pelas plantas,daqui se depreende a importância destas.
Fazer o ciclo a um aquário,é basicamente criar uma colónia de bactérias suficintemente grande no aquário,de modo a que de futuro elas possam transformar todo o ''lixo'',ou seja dejectos que os peixes irão criar.Sem o ciclo feito os peixes morrerão intoxicados.
Eu faço o ciclo de uma maneira que considero a mais segura, pois há a crença que só se faz a ciclagem de um aquário se houver peixes envolvidos no processo,o que é falso.É necessário é haver dejectos,ou qualquer coisa que se transforme em Amónia,de modo a alimentar as bactérias.
Ponho tudo a trabalhar,filtro,CO2,iluminação,etc, coloco as plantas todas, ou seja meto o aquário todo a funcionar, sem peixes. Aqui há duas maneiras: uma é arranjar uns caracois tipo Planorbis Corneus,inofensivos para as plantas, e alimentá-los com um pouco de comida semanalmente.Este processo demora 3 a 4 semanas,é preciso paciência.70% das mortes num aquário são fruto de colocar peixes muito cedo no aquário. Durante um mês os caracois irão defecar e ''alimentarão'' as bactérias que naturalmente se formarão no aquário. Podes pensar que um mês é muito,mas não é.Outra maneira é adicionar 3x semana, 3 ou 4 flocos de comida para peixe,durante 3/4 semanas.Os flocos alimentarão as bactérias. Também existem liquidos com bactérias, que se podem adicionar no inicio,mas lembra-te que elas precisam de alimento.Depois de adicionares as bactérias liquidas deves alimentá-las com um pouco de flocos durante 2 ou 3 semanas.
O ciclo está feito quando não existir Amonia no aquário e ao mesmo tempo começa a surgir Nitrato. Testes são imprescindiveis no inicio.Aqui outro erro é colocar muitos peixes de uma vez.Muitos peixes farão muitos dejectos,ou seja, muita Amónia.Se não houver bactérias suficientes para transformar a Amonia tóxica em Nitrato menos tóxico os peixes stressarão.E o stress faz com que as defesas dos peixes fiquem vulneráveis, uma porta de entrada para as doenças...Portanto o ideal é começar por colocar 1 ou 2 peixes,esperar uma semana e colocar mais dois, e assim po adiante, colocando a Fauna espaçadamente.
Trocas de Água - As trocas de água são essenciais para manter o ecossistema saudável. De 15 em 15 dias trocar 1/3 da água do aquáio terá de fazer parte do ritual de manutenção do teu aquário. No inicio poderá até ser necessário trocas de água semanais, e nas alturas em que um surto de algas aparece, cheguei a fazer trocas de água 2x por semana.
... O PH ....................................
M uita gente mistura peixes que preferem águas ácidas com outros que as preferem alcalinas com a ''solução'' de manter a água...neutra (PH 7). Eu penso que é errado,porque para já juntar Cardinais (PH 6.5) com Guppy's (PH 7.5) é contra-natura,são de zonas diferentes e jamais se encontrariam no ambiente natural.
Para manter a água a um determinado PH,para já o KH não pode estar muito baixo,caso contrário mudanças bruscas de PH podem surgir. Por ex. para manter o PH ácido o uso de CO2 ajuda. O próprio aquário plantado, ao longo do tempo tende a fazer com que o PH desça com o tempo,mas o CO2 ajuda a descê-lo no inicio e a manter o PH ácido permanentemente. Colocar troncos dentro do aqua também pode acidificar a água através da libertação de taninos,que deixam a água com um tom amarelado. Naturalmente é a melhor maneira de mexer com o PH,quimicos não aconselho mesmo!
A maior parte das plantas prefere águas ligeiramente ácidas,mas também existem algumas que se dão bem em PH mais altos como Valisnérias,Anubias,Fetos,etc. Podemos colocar algumas plantas num aquário de ciclideos africanos,mesmo gostando estes peixes de águas bem alcalinas. Para manter a água alcalina basta colocar algumas pedras calcárias,ou mesmo areão ou areia calcária.
Fauna - Geralmente quando começamos na aquariofilia cometemos muitos erros, pois não lemos antes de começar. Um dos primeiros erros é colocar muitos peixes no aquário. Um aquário não está preparado para levar muitos peixes,nem fica bonito.No inicio,quando vamos a uma loja compramos tudo o que mexa,sem saber se os peixes são compativeis ou não.Lembre-se que o comerciante quer é vender...e é raro uma loja com alguém que perceba do assunto.Não se iluda,aprenda primeiro você.
Devemos saber o que cada peixe precisa,pelo menos em termos de PH,de modo a não juntarmos peixes que necessitam de águas alcalinas ,com outros que gostam de águas ácidas.Quanto a mim não há meios termos,ou seja em PH neutro colocar tudo junto...Também não devemos misturar predador com presa,peixe grande com peixe muito pequeno.
Peixes de cardume devem ficar juntos com pelo menos 6 membros da mesma espécie.E a maior parte dos peixes são de cardume.Quanto a mim fica muito mais bonito apenas um cardume de 20 Cardinais,em 150L,que comprar 3 Cardinais,3 néons,2 Rásboras,3 etc, 4 etc.... Dependendo do tamanho do aquário,acho que fica melhor só uma espécie de cardume,outra que ocupe o fundo do aquário e outra de maior porte,que é o centro das atenções do aquário.
O que comprar para fazer um Aquário plantado
O Aquário : Antes de mais tenho de dizer que quanto maior o aquário melhor será para a Fauna e mais facil será de manter,pois quanto mais água houver menor será a margem de erro.Se entornar um pingo de algo nocivo em 10 litros é uma tragédia,em 200 litros a tragédia é menor...
Também há o outro lado,quanto maior o aquário mais produtos para ele terá de gastar.Portanto um plantado com 150 L é ,quanto a mim, o ideal.As dimensões são muito importantes,a largura não deve ser inferior a 40 cm,devido ao facto de poder ''arrumar'' as plantas de uma forma mais desafogada,e a altura deve ser inferior a 60 cm,para a luz chegar mais facilmente às plantas rasteiras sem problemas de maior.
As medidas que eu considero mais apropriadas são: Comprimento: 80 cm ; Largura: 50 cm ; Altura: 40 cm. Podemos obter a litragem deste aquário fazendo esta conta: 80 x 50 x 40 : 1000 = 160 Litros
O Filtro: Qualquer aquário necessita de filtro,é o ''coração'' do seu aquário.A água entra por um lado e sai por outro,no caminho passa por materias filtrantes que retém particulas indesejadas.Existem vários tipos de filtro,mas quanto a mim os melhores são os filtros Externos.Como o nome indica o armazenamento dos materiais filtrantes está fora do aquário,dentro dele apenas ficam o tubo de entrada e o tubo de saida de água,enquanto que o filtro Interno tem tudo dentro do aquário e para além de ser inestético é menos limpo.
O filtro Externo tem vários compartimentos onde se pode fazer filtragem mecânica,que é basicamente apanhar particulas indesejadas como dejectos,pedaços de comida, etc,nas esponjas colocadas para o efeito.Filtragem biológica que consiste em dar ''alojamento'' a bactérias que se instalam numas cerâmicas ou em diversos produtos porosos.Estas bactérias nitrificantes,transformam a Amónia provocada pelos dejectos dos peixes em Nitrito e outro tipo de bactérias em Nitrato,este menos tóxico que os outros dois e facilmente assimilado pelas plantas(dai a importância destas).Por fim o filtro pode lojar também a filtragem quimica que passa por colocar num compartimento do filtro carvão activado ou outros materiais que retém vários compostos.É frequentemente utilizado depois de uma medicação,para reter os medicamentos quando não são mais precisos.
Filtro UV - Este filtro é usado em complemento de um filtro externo ou interno e consiste em fazer passar a água do aquário por um compartimento onde esta é iluminada por uma lâmpada UV (raios Ultra-Violeta).Isto faz com que os esporos das algas e bactérias morram com a exposição,o que poderá reduzir possiveis surtos de algas. O inconveniente é que o filtro UV mata tudo o que é mau...mas também o que é benéfico para o aquário,incluindo nutrientes indispensáveis para as plantas.
O Termóstato: Serve para aquecer a água à temperatura desejada,aqui em Portugal principalmente no Inverno,já que no Verão os tenho sempre desligados.Um termómetro também é indispensável,para nos indicar a temperatura que está a água.Eu mantenho a água no Inverno a 24º e no Verão a 28º ou melhor dizendo à temperatura que estiver o ar...Em caso de haver um dia de muito calor,em que a temperatura no termometro do aqua passe os 32º,o ideal era colocar uma ventoinha perto do aquário.
A Iluminação: Como irei sobretudo focar o aquário plantado,terei de dar uma maior importância ao factor Luz. Este é indispensável para as suas plantas,e uma boa iluminação é essencial. Geralmente os kits que se compram nos supermercados não vêm preparados para você manter plantas,porque têm pouca luz para a litragem do aquário.Somente dará para manter tipos de plantas que requerem muito pouca luz como musgos,Valisnérias,Anubias,etc.
Existem muitos tipos de lâmpadas que pode utilizar,as tubulares T8 e T5,passando por economizadoras de energia de casquilho E-27 ou E-14, até às potentes HQI's.Uma coisa elas têm de ter em comum: os Kelvins.Os Kelvins é a temperatura de cor da lâmpada,e as plantas precisam de um determinado numero de Kelvins para se manterem sãs. Tudo o que for entre 4000K e 10000K é bom para as plantas. Basicamente uma lâmpada com menos Kelvins é mais vermelha/amarela,com mais Kelvins é mais branca/azul.
Quantos Watts o nosso aquário precisa é assunto de muito debate.Para começar não deviamos dizer Watts mas Lumens,pois estes são a luminosidade emitida por uma lâmpada,e os Watts quanto uma lâmpada gasta.Mas por os Watts/Lumens estarem directamente relacionados aceita-se.
Muitos dizem a regra do 1W/Litro,mas penso que não é correcto,ou melhor só é correcta para quários de 100 Litros.Pois aquários com diferentes tamanhos e feitios querem diferentes luminosidades,quanto maior o aquário menos luz precisa.Enquanto que um aquário de 20W deveria ter de 35 a 40W (+-2W/L),um aquário de 100L precisa de 80 a 100W (+-1W/L),e um de 300L precisa de apenas 200 a 240W (+-0.75W/L).
Note-se que a luz que um aquário precisa mede-se sobretudo na forma do aquário e não na sua litragem,pois a luz incide sobre áreas e não sobre volumes.Os numeros que apresentei em cima são relativos a aquários com as medidas tradicionais,rectangulares,e com uma luminosidade que daria para manter mesmo as plantas mais exigentes em termos de iluminação.
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Os Substratos : As plantas do seu aquário necessitam de se ''alimentar'',por isso só tem a ganhar se lhes garantir uma fonte de nutrientes para que as raizes possam ir sempre que necessitam.A primeira camada de substrato a pôr será então o:
Substrato Fértil. Existem muitos tipos de substrato fértil no mercado, dos muito caros aos acessiveis,e esses têm grande parte dos nutrientes que as plantas precisam,estes não vou especificar,basta ir à loja de aquariofilia da sua zona que encontrará sacos ou baldes de substrato fértil pronto a utilizar,de marcas como SERA ou TETRA por ex. Existem substratos férteis que custam fortunas,mas que são de uma qualidade suberba e de extrema duração.Se o seu ''bolso'' o permitir,substratos férteis de marcas como a ADA ou ELOS são altamente aconselháveis. Ou então também poderá fazer você o seu substrato,utilizando materiais que poderá encontrar em lojas de jardinagem,floristas,etc.São esses que vou enumerar a seguir,e quando combinados conseguem-se bons resultados.
Laterite - Este é um tipo de substrato muito rico em Ferro,embora não tenha outros nutrientes em abundância. Este Ferro oxidado (Fe3) precisa de ser convertido em Ferro útil para as plantas (Fe2),e isso é conseguido ao longo do tempo,com a maturação do aqua. É muito útil se acompanhado por turfa,esta também ajuda na conversão do Ferro. Deve ser colocado na camada mais funda do aquário, de preferência com um pouco de turfa por cima. De modo a evitar o contacto com a água,cobrir com uma boa camada de areão de rio,Akadama,etc.
Turfa - É basicamente matéria orgânica, muito rica em Macro e Micro nutrientes que é removida do solo. O ácido húmico que liberta faz com que o PH desça, acidificando a água,e tanto a Dureza Carbonatada (KH) como a Dureza Geral (GH) descem também. O que é óptimo para a maior parte das plantas e para a Fauna de certos locais.
Húmus de minhoca tratado 100% biológico - O Humús de minhoca é matéria orgânica com excrementos de minhoca,e pode ser encontrado em qualquer florista. É muito rico em nutrientes e deve ser tratado antes de ser usado no aquário:
- Primeiro passar o humus por água,de modo a retirar tudo o que possa flutuar.De seguida ferver durante 15m numa panela com água. Depois de fervido passar novamente o húmus muito bem por água,até que fique o essencial no fundo do recipiente,e tudo o resto (particulas menores) que possam turvar o aquário0 saiam. Quando virmos que a água está a ficar menos turva está pronto.
Argilas - A argila pode ser usada sozinha ou em conjunto com os outros tipos de substrato.Seus grãos contém vários minerais e nutrientes que são aproveitados e transformados pelas plantas,sendo muito duradouro.Pode ser usada em qualquer das camadas e é apenas necessário passar por água levemente.Em Portugal não é muito usada,embora seja reconhecida como um excelente substrato em várias partes do Mundo.
.Substratos Inertes - Estes substratos são para seresm usados por cima dos substratos férteis. São como uma barreira que impede a fuga dos nutrientes para a coluna de água,dando azo a algas indesejadas.
Podem ser usados como substrato único,desde que se fertiliza as plantas na coluna de água,pois estes não têm os nutrientes necessários à disposição das raizes das plantas.Usar um substrato fértil por baixo ajuda em muito mesmo...
Areão de Rio - Este areão como o nome indica é retirado de rios,é um cascalho com uma granulametria que varia do 1mm ao 1cm,embora este ultimo não é aconselhado para plantas. Deve ser bem lavado antes de ser usado,ou mesmo fervido. É um substrato económico que em principio não altera o PH.
Akadama - Existe muita discussão sobre se a Akadama é inerte ou fértil. Este material é usado como terra para Bonsais,e dá quanto a mim um excelente substrato para colocar por cima de um outro fértil,pois é bastante poroso.Este factor,a granulometria, é dos mais importantes a ter em conta,pois faz com que as raizes consigam ''respirar''. Pensa-se que ao longo do tempo,com o amadurecimento do aquário,possa libertar alguns Micro nutrientes. Do ponto de vista estético a sua cor castanha é muito apreciada.
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Adição de CO2
Todas as plantas precisam de CO2,num aquário com plantas pouco exigentes,é possivel mante-las sem a adição extra,com um sistema,o CO2 libertado pela Fauna pode ser suficiente.Contudo,para aquários com boa luz e uma grande variedade de plantas é imprescindível arranjarmos uma fonte extra de Carbono.
Desde sistemas de marca,passando por botijas,extintores e até as botijas utilizadas nas pistolas de 'paintball',todas podem ser usadas,desde que alteradas com equipamento próprio,de modo a não haver nenhuns riscos.Com este tipo de equipamento não se pode facilitar,devemos ter muito cuidado no seu manuseamento e manutenção.
Ou então fazemos um sistema de CO2 caseiro: Numa panela colocamos 1,5L de água até ferver.Desfazemos 2 pacotes de gelatina de frutas,2 chavenas de açucar branco e uma colher de sopa de bicabornato de sódio.Enchemos a garrafa com esta mistura e se for preciso enchemos um pouco mais a garrafa de modo a deixar uns 4 ou 5cm distante do gargalo.Pomos a garrafa no frigirifico,como se estivessemos a fazer gelatina normal.Passadas algumas horas a gelatina está sólida dentro da garrafa,agora é só colocar 1/2 colher de sopa de fermento/levedura de padeiro e a reação irá começar depois de preparada a garrafa.
Para preparar a garrafa,fazemos um furo na tampa,de modo a enfiar um tubo fino (4mm de diametro +-).O Tubo não pode ficar dentro da gelatina,mas deve ficar 2cm dentro da garrafa.Deve usar fita isoladora (teflon) no tubo que passa pelo buraco da tampa e no próprio gargalo,para selar a garrafa e não deixar o CO2 se escapar.O outro lado do tubo é o que fica dentro do aquário,e aqui deve colocar uma pedra porosa ou um difusor de vidro,para promover a dissolução do CO2 na água de uma forma mais eficiente.
Passado algum tempo,as primeiras bolhas de CO2 começam a surgir,o fermento começa a alimentar-se do açucar libertando assim o CO2.O bicabornato é para tornar o ambiente mais alcalino e propicio para os fungos actuarem.A gelatina faz com que os fungos (o fermento) não tenham acesso a todo o açucar de uma vez só,durando assim muito mais tempo a receita.Um mês é a duração média desta receita.
Muita gente retira o CO2 durante a noite,mas eu prefiro deixá-lo 24h.O que faço é ligar uma bomba de oxigénio (O2) para os peixes e plantas o terem sempre disponivel.De dia desligo e coloco a saida do filtro abaixo da superficie,para não haver nenhuma turbulência que possa libertar o CO2 para o ar e não ser aproveitado eficazmente pelas plantas.
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O Plantio
Temos então já o aquário no sitio,com o termostato,filtro,calha de iluminação e substrato(s) colcoados,está na hora de plantar.
Há quem goste de plantar a seco,outros com o aquário meio-cheio,ou cheio.Convém ter pensado antes no tipo de plantado que pretende,e ter arranjado todas as plantas,de modo a colocá-las de uma só vez.É muito importante este pormenor no combate às algas.menos massa vegetal tem menos capacidade de assimilar os nutrientes que de outra forma sobrariam para as plantas.
Primeiro coloque o Hardscape,ou seja troncos e pedras.Pessoalmente eu penso que é de evitar tudo o que não seja natural. Barcos encalhados,figuras,côcos,etc, fica inestético. Conchas também não se devem utilizar,alteram o PH da água,apenas podem ser utilizadas em aquários com ciclideos Africanos. Deve lavar bem antes tudo o que ponha no aquário,tenha comprado numa loja ou apanhado na Natureza.
Depois de colocado o Hardscape deve plantar,obedecendo a algumas regras simples,como colocar plantas que cresçam mais em altura na parte de trás,no meio plantas mais pequenas e à frente as ''plantas de tapete'' ou rasteiras. Fica melhor se agrupar certas plantas,em vez de dispersá-las,realça mais a sua beleza.Defina bem as diferentes zonas do aquário,de modo a não parecer desarrumado.Selvagem sim,desarrumado não! Apare a raiz da planta se esta estiver longa,utilizando uma tesoura bem afiada.Depois é só pôr o seu gosto a trabalhar.
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A fertilização
Todas as plantas precisam de fertilizantes,os nutrientes são essenciais à vida das plantas,na mesma medida que a luz ou uma fonte de Carbono.Mesmo que o aquário tenha um substrato fértil,é necessário adicionar nutrientes na coluna de água.O tempo de começar a fertilizar com liquidos é que varia consoante a qualidade do substrato fértil.
Macro Nutrientes: São os nutrientes que são consumidos pelas plantas em maior quantidade,são eles o Nitrogénio (N) ; Fósforo (P) ; Potassio (K)
Macro Nutrientes Secundários: Mágnesio (Mg) ; Cálcio (Ca)
Micro Nutrientes: São os nutrientes menos utilizados pelas plantas,mas não menos importantes,e que por sua vez são os que administramos em menor quantidade.Nesta lista o Ferro é excepção,visto fertilizarmos com ele individualmente,enquanto que os outros são administrados todos juntos: Ferro (Fe) ; Manganês (Mn) ; Boro (B) ; Cobre (Co) ; Molibénio (Mo) ; Zinco (Zn), etc.
Portanto para fertilizar um aquário na coluna de água podemos fazer de 2 modos: ou temos um aquário com pouca e média luz,sem necessidade de CO2,e com plantas pouco exigentes como Musgos, Fetos, Anubias,Valisnérias,etc,e neste caso podemos comprar um fertilizante já completo,com ''quase'' tudo,e fertilizamos semanalmente.Digo quase tudo pois estes fertilizantes nunca têm na sua composição Nitrogénio nem Fósforo. Ou então temos um aquário com boa luz,injecção de CO2 e pertendemos ter qualquer planta que quisermos,e aqui a fertilização liquida já deve ser diária,fertilizando com cada Macro nutriente individualmente,com Ferro individualmente,e com os Micros,estes sim já são administrados em conjunto.Caso os Micros tenham Magnésio (Macro nutriente secundário,mas por vezes inserido no fertilizante de Micros),não é necessário fertilizar individualmente,caso não tenha teremos de arranjar Magnésio também.
Devemos tentar manter os nutrientes dentro de um nivel que se considera o nivel ideal: K - Potássio 20 até 30 ppm ; NO3 - Nitratos 5 até 10 ppm ; PO4 - Fosfato 0.5 até 1 ppm ; Mg - Magnésio 45 até 50 ppm ; Fe - Ferro 0.25 até 0.7 ppm
Portanto fertilizar diáriamente é a maneira mais correcta,pois temos mais controle sobre o que fazemos.É muito importante sobretudo controlar os niveis de NO3 e PO4,pois estes dois nutrientes são produzidos naturalmente.O NO3 pela transformação dos dejectos dos peixes por parte das bactérias nitrificantes e o PO4 pela comida que damos aos peixes.Portanto se o NO3 estiver no limite ideal nunca fertilizar com Nitrogénio (N),e se o PO4 estiver também,não fertilizar também nesse dia com Fósforo (P).É importante acertar a fertilização,e compreender qual o metabolismo do nosso aquário,e para não andarmos a testar todos os dias temos de arranjar um esquema,visto que os testes também custam dinheiro...Mas lembrem-se.Não há dois aquários iguais...E a falta ou excesso de algum nutriente pode fazer com que outros nutrientes não sejam assimilados de forma correcta.
Note-se que as doses que eu recomendo aqui são as que eu fertilizo nos meus aquários de forte metabolismo,ou seja boa luz,adição de CO2 e muitas plantas.Estes 3 factores influenciam a quantidade de fertilizante a colocar.É simplesmente para vocês terem uma luz,cada aquário é diferente do outro,e as doses podem variar.Então de fertilizantes necessitamos :
Potássio (K) - É o nutriente que fertilizamos em maior quantidade.O aqua não o produz naturalmente. Para fertilizar com K,ou comprar pronto a usar numa loja de aquariofilia especializada ou então arranjar numa farmácia Cloreto de Potássio (KCl).Dissolver 200gr em 1L de água destilada.Por cada 1ml desta solução,estamos a adicionar 1ppm de K por cada 100L de água do aquário.Para aquas densamente plantados,com luz forte e CO2 (forte metabolismo) aconselho a começar com 3ml/dia por cada 100L e aumentar gradualmente até 7.5ml/dia.As doses também dependem do numero de plantas que o aquário tem...
Nitrogénio (N) - É o segundo nutriente que administramos em maior quantidade.Podiamos fazer este nutriente através de uma ida à farmacia,comprando Nitrato de Potássio (KNO3),mas infelizmente está proibido,pois pode-se fazer bombas com este químico...Portanto temos mesmo de ir a uma loja especializada de aquariofilia.Eu uso SEACHEM Flourish N,e para aquas com forte metabolismo aconselho para começar 1ml/dia por cada 100L e aumentar gradualmente até 3ml/dia. Como já expliquei antes,caso o teu aquário produza Nitrato(NO3) em quantidades suficientes, não fertilizar,só quando necessário,por ex. depois da troca de água semanal.Também podemos fertilizar alternadamente,um dia fertilizamos com Nitrato,no outro com Fosfato.Não esquecer que os testes são imprescindíveis,de modo a conhecermos o metabolismo do nosso aquário.
Fósforo (P) - Para fertilizar com P,ir a uma loja especializada,ou comprar na farmacia: Fosfato Mono-Potássico (KH2PO4).Dissolver 100gr em 700ml de água destilada.Cada 1ml desta solução aumenta em 1ppm o PO4 por cada 100L de água do aquário. Fertilizar ou não com P depende do nivel de PO4 no aquário.Por ex. num dos meus plantados (100L),o PO4 está quase sempre a um bom nivel,portanto só fertilizo com 0.5ml/1ml dia sim,dia não.Começar com muito pouco e testar,+- 0.5ml dia sim,dia não,por cada 100L e ver os testes.
Ferro (Fe) - Este fertilizante temos mesmo de arranjar numa loja especializada.Existem várias marcas,vou falar das que já experimentei: Fe2+ da Horizonte Aquático(concentrado),começar por fertilizar com 3 gotas/dia por cada 100L e aumentar até 6 gotas/dia cada 100L dependendo da quantidade de Flora.Ferro da SEACHEM Flourish Iron: começar com 1ml/dia para cada 100L,e ir gradualmente até 2,5ml/dia por cada 100L(ou dia sim,dia não dependendo do caso) ou mais se for necessário. Ferro da AZOO: começar com 1ml/dia cada 100L e gradualmente ir até 2.5ml/dia cada 100l.
Micro nutrientes - Estes nutrientes são todos incluidos no mesmo frasco,entre eles Ferro,Magnésio, Cobre,Zinco, Molibdénio,Boro,etc,etc.Existem várias marcas Micros da SEACHEM, Horizonte Aquático ou FERROPOL 24h.
Magnésio (Mg) - Há muitos fertilizantes de Micros que tem incluido este Macro nutriente secundário,mas outros há que não,como o FERROPOL 24h. Os Micros da TMG/ Tropica já tem por ex.Portanto leia bem a constiuição dos seus Micros de modo a saber se precisa de fertilizr ou não com Magnésio.Para fertilizar individualmente com este nutriente comprar na farmácia Sulfato de Magnésio (MgSO4+7H2O).Dissolver 200gr em 700ml de água destilada. Cada 1ml desta solução irá aumentar em 0.30 ppm o Mg no seu aquário por cada 100L de água.Fertilizar dia sim/dia não com 20ml por cada 100L.
Cálcio (Ca) - Este Macro nutriente secundário que como o Magnésio está presente na nossa água da torneira.Em todo o caso eu fertilizo 1x por semana,depois da Troca Parcial de Água semanal.Compra na farmácia um produto chamado ''Decalcit'' em pó.Dentro do boião vem uma colher.Essa colher cheia trata 500L de água por semana.Para um aqua de 100L é dissolver um pouquinho em água e deitar no aquário.
Esquemas de fertilização líquida - Caso o teu aquário tenha um bom substrato fértil,eu não começo por fertilizar na coluna de água logo do início. Tudo o que puseres nessa altura será aproveitado pelas possiveis futuras algas. No primeiro mês,simplesmente não fertilizes,deixa as plantas ganharem raizes. Nos primeiros tempos as plantas absorvem a maior parte dos nutrientes pela raiz,e é importante elas terem sempre uma fonte de nutrientes perto.Trocas Parciais de água de 40%, 1 ou 2x por semana são muito importantes nesta altura,pois o substrato fértil pode ser muito rico em nutrientes e estes podem passar para a coluna de água.
Passado esse mês começa a fertilizar com Micro nutrientes (diariamente ou semanalmente dependendo da marca) e Potássio diariamente.Passado uma semana começa a acrescentar também pequenas quantidades de Ferro diáriamente.
Continue com esta fertilização até ao 3º mês de vida do aquario.A partir daqui,e se as algas não forem impeditivas,comece a fertilizar com pequenas doses de Nitrogénio e Fósforo,isto se os niveis de NO3 e PO4 do aquário estiverem baixos ou mesmo nulos.Isto depende muito do número de peixes do aquário e consequente dose de comida,e também da potência do filtro.Testes de NO3 e PO4 são fundamentais. O NO3 deve estar sempre entre os 5 a 10 ppm,e o PO4 de 0.5 a 1 ppm.Tem de conhecer o seu aquário,ver qual a quantidade que ele produz destes 2 nutrientes.Só assim saberá se necessita de adicioná-los ou não,se pelo contrário terá de fazer trocas ´parciais de água mais frequentes.Isto pode fazer a diferença entre ter ou não ter algas.
Cada aquário tem o seu periodo ''horribilis'',em que começam a aparecer as primeiras algas,mas se as plantas estiverem bem,com umas raizes fortes e a crescer,não sobra muitas coisa para elas.Lembre-se de que algas todos os plantados têm,são imprescindiveis até,mas em muito pouca quantidade.Quando ficam fora de controle asfixiam as plantas,e o teu aquário fica um desastre.Mas isto só acontece quando o desiquilibrio é grande.Muitas vezes as pessoas pensam de que as algas aparecem só quando os nutrientes estão em excesso,mas é um engano,falta de nutrientes enfraquece as plantas,e as algas como não são esquisitas atacam.
SEACHEM Flourish EXCEL - Inclui este produto aqui pois tenho tido muito bons resultados no combate às algas com ele.O Excel é basicamente Carbono liquido,com uma pequenissima dose de gluteraldeido,um algicida. Para combater aquelas algas castanhas de tufo por ex. coloco a quantidade pretendida dentro de uma pipeta e com os filtros parados aplico directamnete em cima das algas,dia após dia,até que elas começam a ficar vermelhas e morrem. Uso também por precaução,quando inicio uma montagem nova coloco sempre uma pequena dose na água diariamente.
A mim acontece-me muito aparecerem primeiro essas algas castanhas de tufo,e quando elas desaparecem são revezadas por uns fios de seda verdes.Geralmente depois passam da mesma maneira como vieram.Nestas alturas,em que aparecem algumas algas mas nada de grave,é importante não descurar as trocas parciais de água,se for preciso 40% 2x por semana.Existem também umas algas muito temidas,as Ciano-bactérias,deitam cheiro e deixam o aquário com um aspecto...vá lá...nojento! Aquários mal nutridos ,com pouca manutenção e nenhuma corrente podem chegar a este ponto.
Até que passados muitos meses,o aquário chega a um ponto,em que já bem maturado,entra num ritmo próprio,numa cadência constante,onde os consumos são sempre os mesmos.Aí até nos esquecemos dos testes.Se continuarmos a fazer as manutenções semanais,e com as trocas de água religiosamente,podemos mantê-lo belo e harmonioso virtualmente para sempre...ou até aparecer um ''layout'' novo nas nossas cabeças,e ai tudo começa de novo,um ciclo que se abre outra vez.
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